Desmontaje de trasera de vehículo

Nuestra tercera práctica de taller, consiste en desmontar totalmente la parte trasera de un vehículo. Todos sus elementos amovibles, en este caso, defensa, portón y faros, en este caso de un Renault Megane break phase 2 del 99.

Comenzamos con el desmontaje de los faros, no tienen mayor dificultad que soltar 2 tuercas desde el interior del maletelero del vehículo.

 

Tras esto, comenzamos con la defensa, consta de 5 tornillos de facil acceso por la parte superior del maletero del coche. y va encajada en a sus lados con una guia de plástico. Para porder sacarla tubimos que quitar la bola de remolque, lleva dos tornillos con tuerca bastante grandes, podriamos soltar uno y descolgarla o quitarla en su totalidad, optamos por lo segundo.

Seguidamente, pasamos a retirar el porton del vehículo, la parte mas aparatosa de la práctica, puesto que hay que soltar el cierre centralizado y retirar el cableado interior del mismo, y el tubo del agua para el limpia parabrisas. El portón lo soltamos con dos tornillos situados en la parte superior de la carroceria, y también los amortiguadores que van con otros dos tornillos.

 Tras el desmontaje total, pasaríamos al montaje, empezamos por el portón, introduciendo el cableado y el cierre centralizado a su lugar, ayudandonos de una guía, con un alambre. Tras esto, pasamos a la defensa, introduciendola a carril por las guías de los lados del vehículo y atornillando los 5 tornillos de la parte superior. Y para finalizar colocamos de nuevo los faros.

Práctica de roscas

La práctica consiste en realizar un cuadrado de 50x50mm, partiendo de una llanta con una anchura de 50mm y una altura de 10mm. Y en ella prácticar dos roscas de distinta medida. Además de realizar dos machos que rosquen en la pieza.

Para empezar cortaremos la pieza de la llanta, y marcaremos donde realizar los taladros para posteriormente practicar las roscas con los machos de roscar.

Tras esto, procedemos a realizar los taladros, en mi caso realice una rosca de M8x150 y otra de M10x150. Por lo tanto practicaremos a realizar un taladro con broca de 7mm para la M8 y otro de 9mm para la M10. Tras esto empezaremos a roscar, ayudandonos de algo de aceite.

Tras haber roscado los dos taladros, procedemos a realizar las varillas roscadas, con dos varillas de 8 y 10mm respectivamente. Antes de roscarlas las limaremos uno de sus extremos para que queden cuadradas. Tras esto las roscamos con terrajas de M8 y M10.

 El resultado final de la pieza es este:

Tipos de roscas

Vamos a clasificar y analizar los tipos de roscas existentes en el mundo de la automoción. Se dividen en dos tipos, la métrica, basada en el sistema métrico internacional y la rosca Withworth, basada en el sistema métrico inglés.

La rosca Métrica:

Se caracterizan por tener 60º en los hilos de la rosca, y las puntas planas. Las medidas, vienen definidas en Milímetros  por ejemplo, un tornillo de M8, si lo medimos en el vastago tendrá 8 milímetros de espesor, mientras que si lo medimos en la zona de los hilos, al estar algo redondeados la medida será 7,90 aproximadamente. Para practicar una rosca con un macho, debemos previamente hacer un agujero con una broca determinada. La broca sera definida por la medida del tornillo y su paso con esta formula:

M - Paso = Broca.

También podemos utilizar tablas como esta:

Roscas Withworth:

Conocidas también con las siglas BSW, a diferencia de la métrica, la withworth, tiene un angulo de hilo de 55º, y las puntas redondeadas. Sus medidas vienen definidas en hilos por pulgadas, y el paso es fijo en cada medida. Para practicar una rosca, bien sea en una varilla a roscar o en una pieza, nos debemos ayudar de las tablas que puse anteriormente, para saber de que diámetro hacer los agujeros y en que diámetro comprar la varilla. 

Uniones amovibles y fijas.

Pasamos a clasificar los tipos de uniones que nos encontramos en un automóvil  a groso modo, serían amovibles y fijas, pero vamos a profundizar algo mas en cada una y sub-clasificandolas:

Dentro de las uniones amovibles, estarían las que podemos separar con cierta facilidad y sin dañar ninguno de los elementos.

-Uniones atornilladas:

• Unión tornillo-tuerca: Tornillo roscado y tuerca que unen dos elementos.

• Tornillo - Grapa: Las grapas hacen la función de tornillo elástico, a veces se fijan con unas patas estiradas en el interior de la union.

• Tornillo Rosca-chapa: Tornillos de baja resistencia mecánica con paso elevado, que se adaptan el grosor de la chapa y el tamaño del agujero, creando una rosca al introducirse.

-Unión por grapa:

Existen infinidad de diseños de grapas en el mundo de la automoción, todas se colocan a presión en el orificio practicado directamente en al chapa del vehículo.

Dentro de las uniones fijas, tendríamos aquellas que tenemos mas dificultad para desunirlas:

-Remachado:

Consiste en un vástago doble de metal, una parte es forzada a volver contra la unión haciendo "estallar" la parte de metal doble dejando la unión fija. Hay varios tipos de "explosión", como los de flor para placas de matrícula, cada uno tiene sus fines concretos.

Para colocar estos remaches, nos ayudamos de una remachadora, que lo que hace es por medio de un gatillo agarrar a la parte dura del remache a retraerse y forzar la explosión.

-Unión Pegada:

Método cada vez mas utilizado en la automoción, poco hace falta saber sobre un pegamento que no sepamos, mencionar que son poliuretanos de alta calidad que pegan "de todo" en superficies muy poco rugosas donde el agarre es muy reducido. Son muy utilizados para la unión de lunas.

Desmontaje de frontal de Hyundai

En esta entrada, explicaremos como hemos desmontado el frontal del Hyundai. Y con los problemas que nos hemos encontrado para sacar algunos componentes.

A continuación vemos una foto, que representa a groso modo donde lleva cada elemento a desmontar las uniones, en este caso todas son por tornillos rosacados en la chapa o bien por tornillo y tuerca. excepto la defensa que va anclada con dos grapas situadas en la zona superior de la calandra inferior.

Para empezar, lo mas aconsejable es quitar el capó, es sencillo, tan solo lo une a la carrocería cuatro tornillos, dos por bisagra en las esquinas superiores.

Una vez retirado el capó, procedemos a quitar los faros, que llevan dos tornillos a la vista.

Después de esto empezamos la parte que mas complicaciones nos ha presentado en el desmontaje. 

Comenzamos los tres tornillos de la parte superior de la aleta, este vehículo al no tener aleta del lado del conductor nos facilita bastante la labor.    Tras retirar estos tres tornillos, quitamos un tornillo y una tuerca de un lugar de difícil acceso que une la aleta y la defensa (flecha azul y verde). 

Continuamos con las grapas del paso de rueda, en este caso dos y después una tuerca que también amarra la faldilla. lo retiramos todo y nos queda uno, el cual se accede desde la parte inferior de la aleta retirando el paso de rueda, lo sacamos y retirando la defensa hacia abajo la aleta sale.

Pasamos ahora a la defensa, tras quitar los tres tornillos que la sujetan por arriba, quitamos las dos grapas que van escondidas por debajo del listón de la defensa. Hasta aquí sin mayor dificultad, con la defensa ya suelta, debemos soltar los antinieblas y sus embellecedores, los cuales, los tendremos que desmontar por completo, sacando incluso el cristal de fuera para poder soltar la clema que une los cables a la bombilla. Tras esto estaría totalmente desmontado.

Aspecto del coche tras su desmontaje

Tipos de carrocerías

En el mundo de la automoción, existen varios tipos de carrocería, pasamos a analizar cada tipo,
se diferencian básicamente en la unión del chasis con la carrocería. Así podemos distinguir:

• Carrocerías de chasis independiente:

Este sistema es bastante antiguo, pero en la actualidad se utiliza en algunos vehículos todo terreno y maquinaria industrial como camiones, autocares etc...

Consta fundamentalmente de un bastidor rígido al que se le unen todos los elementos mecánicos (motor, transmisiones, suspensión...) además de la carrocería, propiamente dicha.
Al conjunto bastidor-mecánica se le denomina chasis, y a este se le añade la carrocería, generalmente atornillada. Con este sistema podemos conseguir la robustez que queramos y a su vez soportar grandes esfuerzos estáticos y dinámicos.

• Carrocerías con chasis autoportante o monocasco:

Este es el sistema mas utilizado, en la actualidad, en el mundo de la automoción, debido a su reducido peso, flexibilidad y bajo coste de producción.
Una carrocería autoportante es una carrocería que se soporta así misma. Casi todas sus piezas de acero estan unidas por soldaduras aunque hay algunas que se unen por medio de tornilleria, a las cuales se define como, carroceria con chasis autoportante desmontable.

Aquí vemos las partes de una carrocería monocasco.

• Carrocerías con chasis tubular:

Muy poco utilizado en el los coches que circulan por la calle, salvo casos muy aislados. Su uso se limita básicamente a la competición, debido a su reducido peso, y su rigidez.

Los BRC, los coches mas competitivos en subidas de montaña.

Consta de una serie de tubos soldados entre sí, y algunos doblados para dar contorno a la carrocería. A ello se le unen las partes mecánicas del vehiculo atornillandolas y un recubrimiento a modo de carrocería de poliester o fibra de vidrio.

Herramientas del chapista

El trabajo del chapista es corregir las deformaciones, bien estructurales o no, de el vehículo después de un impacto. O bien sustituyendo la pieza o reparándola  Para ello serán necesarias las siguientes herramientas.

Martillo y tas: juego básico para corregir golpes en piezas que no interesa su sustitución, por ejemplo una aleta.

Ventosa: ventosa de gran adherencia para "chupar" el golpe, colocaríamos la ventosa en el "bollo" y lo sacaríamos tirando de el.

Bancada: ante un golpe estructural de un vehículo  debemos llevar ese vehículo a las cotas iniciales de medidas, cuando la estructura esta doblada, colocaremos el vehículo encima de la bancada, lo amarraremos y comprobaremos su estado.

Enderezador de carrocerías: conocido comúnmente como "L", sirve para tirar de un punto concreto de la carrocería  cuando tenemos el vehículo colocado en la bancada para redirigirlo a las cotas optimas.

Compás de varas: sirve para comprobar ciertas distancias entre puntos del automóvil para ver si esta bien reparado o si un golpe a afectado a la parte estructural del vehículo.

Maquina de soldar: En la parte de la chapa, generalmente se suelda con TIG, utilizada para hacer sustituciones de piezas parciales, como una aleta trasera.

Desabollador de chapa: Se trata de una herramienta que mediante pequeñas soldaduras se suelda a la chapa y dando un golpe con fuerza contraria al golpe, la soldadura se rompe y poco a poco el golpe vuelve al sitio.

Maquina de soldar: En la parte de la chapa del automóvil  generalmente se suelda con TIG, utilizada para hacer sustituciones de piezas parciales, como una aleta trasera.

Amoladora radial: conocida comúnmente como rotaflex, sirve para cortar una parte de la chapa, por ejemplo para una sustitución parcial, cortaríamos la zona dañada para sustituirla.

Proceso de desabollado de una pieza.